|
Земля Света и Радости
Как ароматен воздух Тель-Авива в апреле! Все цветы весны, такой короткой и щедрой на Обетованной Земле, дарят ветерку с Средиземного моря свой неповторимый аромат. Зеленые кроны, яркие цветы, сочные плоды - а иначе на этой земле быть и не может! Ведь название «Тель -Авив» переводится с иврита как «Холм весны». Давая имя молодому городу, растущему на неосвоенной тогда еще земле, отцы-основатели словно желали ему вечного процветания, мира и гармонии, которая воцаряется на земле Израиля в весенние месяцы. Сегодня на улицах современного города, среди зданий в стиле хай-тек и многоуровневых автомобильных развязок, чувствуется решимость хранить это процветание и бороться за него.
Просторные залы и современные терминалы международного аэропорта «Бен Гурион» встретят вас ослепительным солнцем, хлещущим сквозь прозрачные стены и тонким запахом ванили. Самый большой пассажирский аэропорт на Ближнем Восток - оригинальный синтез передовых технологий и «исторического» дизайна, комфортного минимализма и изысканной роскоши. Стены, облицованные светлым иерусалимским камнем, украшены инсталляциями и полотнами современных художников. Когда покидаешь Святую Землю через эти «воздушные ворота», понимаешь, что это сочетание уважения к древней истории и любви к современному комфорту - чуть ли не главная характеристика государства Израиль.
Высокая плотность достопримечательностей на единицу площади этой благословенной земли сделает повестку любого путешествия чрезвычайно насыщеной, а выбор - трудным. Я расскажу Вам о местах, где побывала сама, по рекомендации и с помощью замечательных людей, которые встретили меня на Святой Земле, и судя по всему, их советы оказались на вес золота.
Святой Иерусалим
Ну как я могла не поехать в этот священный для каждого христианина (а также, иудея и мусульманина) город в пасхальную неделю! Только что отпраздновав Светлую Пасху Христову, мы отправились в Иерусалим. Покидая цветущие поля и рощи Средиземноморского побережья и поднимаясь всё выше, наблюдая, как по обеим сторонам автодороги вырастают вершины, покрытые хвойным лесом, и обрушивающиеся скалистыми нагромождениями в туманные ущелья. Сотни лет до нас паломники шли этой дорогой к Иерусалиму, останавливаясь на ночлег в арабской деревне Рамла, в древнем городе Лод, где захоронен Святой Георгий Победоносец. После двух часов быстрой езды по перевалам, обгоняя рейсовые автобусы, наполненные хасидами в черных торжественных шляпах и сюртуках и солдатами в полевой военной форме, мы въезжаем в «белый город» - Иерусалим. Он и правда ослепляет, раскинув свои белокаменные кварталы по желто-зеленым холмам. Еще в XIX веке в период британского колониального владычества, англичане отдали приказ - строить дома только из иерусалимского камня. Поэтому современный город - это россыпь жемчуга по золоту и изумрудам.
Начинаем с Масличной горы, на которой раскинулся Гефсиманский сад. В годы Христа - это пригород, где выращивали оливки и делали масло. Слова «гат шманим» на иврите обозначают «масляный пресс». Тысячелетние масличные деревья с причудливыми искривленными и узловатыми стволами окружены цветущими кустами и обнесены оградой. За садом следят монахи-доминиканцы, служители католической Церкви Наций, расположенной рядом, - над камнем моления о Чаше.
Здесь же, на Масличной горе, - Храм Успения Богородицы, место погребения Девы Марии. Храмовые ступени ведут вниз, в просторный грот - полумрак разрежен только огоньками свечей. Едва вырисовываются фигуры монахов Греческой Ортодоксальной церкви - они незаметно регулируют потоки паломников и экскурсантов, накатывающие волнами под пещерные своды. Вот откуда-то сверху раздается громкое песнопение - греческий священнослужитель ведет за собой паству к месту последнего земного пристанища Божией Матери, прославляя Ее святость с каждым шагом.
С Масличной горы открывается вид на Храмовую гору и стены, защищающие святыни многих конфессий. Мы начинаем осмотр Храмовой горы с главной иудейской святыни - Стены плача. Перед тем, как попасть на площадь перед ней, все посетители проходят тщательную проверку на предмет безопасности - досмотр вещей и контроль металлоискателями. На раскаленной желто-каменной площади полно народа: графические фигуры хасидов в черных шляпах и угольных сюртуках, солдатские патрули при полной амуниции, пестрые толпы туристов, многочисленные дети из ортодоксальных еврейских семей. Полицейские вылавливают из толпы женщин с обнаженными плечами и просят прикрыть тело. Две трети Стены плача отведены под молитвы для мужчин, одна треть, отделенная оградой, - для женщин. Между крупных камней древней кладки ютятся записки с просьбами, мольбами, благодарностями. Отходят от Стены плача, не поворачиваясь спиной, лицом к святыне. Потом положено омыть руки - семь раз поливая их из специальных сосудов. Спрятаться от жары и передохнуть можно в одной из храмовых галерей. В ста шагах от Стены плача бегают и смеются дети, мамочки меняют младенцам подгузники, семейства располагаются на пикник - невольно представляешь времена Первого Храма, построенного царем Соломоном, куда стекался народ от всех колен израилевых, из всех городов и поселений земли Ханаан.
После короткой передышки надо идти вперед и вверх - к главной цели путешествия - Храму Гроба Господня. Путь лежит через узкие улочки древнего города, где жизнь бурлит, как две тысячи лет назад, - здесь живут и торгуют всякой всячиной палестинские арабы. Их лавки сужают и без того узкий, извилистый путь между стенами древнего Иерусалима. Путь паломника помечен, словно указателями, гербами христианских церквей. Чаще всего встречается монограмма, сплетающая греческие буквы - «Т» и «Ф», знак Греческой Ортодоксальной епархии, он обозначает слово «тафос» - в переводе с греческого «могила», и отмечает многочисленные владения греков на Святой земле. Храм Гроба Господня вырастает в каменном величии сразу за очередной извилистой улочкой, где вплотную друг к другу высятся минарет мечети и шпиль католического храма. Его фасад освещен ослепительным солнцем, и древние колонны сверкают в лучах. Внутри глаза долго привыкают к полумраку. Напротив входа - прямоугольный камень, куда положили тело Спасителя после снятия с Креста. В центре - Кувуклий - часовня-грот над местом погребения Иисуса. По периметру Храма - приделы каждой из делящих между собой Храм христианских конфессий. Сквозь отверстие в куполе падает плотный и ровный свет безоблачного неба. Чтобы попасть к месту Воскресения Христа, надо отстоять длинную очередь вокруг Кувуклия. Движение регулирует грек, говорящий, кажется, на всех языках мира. Пришедших поклониться Святыне останавливает ненадолго звон с колокольни Храма и краткий молебен, свершаемый представителями Церквей, совместно служащих у Гроба Господня - греческой, коптской, армянской, русской православной. Затем поток вновь устремляется в Кувуклий, и вновь греческий монах провожает и торопит, приглашает к входу и указывает на выход.
Внутри - Свет, Радость, Счастье. Непередаваемое Чудо прикосновения к осененной Господом святыне. Душа, полная счастья, стремится к свету над головой. Огонь, горящий тут же, не обжигает руки и лицо и просветляет разум, сознание, душу. Начинаешь чувствовать, что мир вокруг тебя наполнен радостью, ясностью и красотой.
Остановка на обед в греческом монастыре, на холме, где когда-то спал и предвидел пришествие Мессии пророк Илия, и у подножия которого раскинулся древний Вифлеем, дает наконец-то возможность поделиться впечатлениями и чувствами. До этого их трудно было выразить словами - нужно какое-то время, чтобы счастливое оцепенение от увиденного и пережитого превратилось в слова восхищения.
Еще одно удивительное место - Храм Тайной Вечери. Выстроенный в средние века, он указывает, где был дом апостола Марка, в котором ужинал Христос с учениками. На первом этаже синагога: там собираются видные еврейские богословы, это - место захоронения библейского царя Давида. Второй этаж занимает Храм Тайной Вечери - горница, украшенная скульптурными изображениями оливы, виноградной лозы, хлебных колосьев, пеликана - христианских символов. И, наконец, - минарет. Рядом Храм Вознесения Богородицы, выстроенный на месте ее последнего пристанища в доме апостола Иоанна. Старые улицы окружены цветущими деревьями. Впечатляют густые кроны хлебных деревьев, зерна которых - на вес золота, в буквальном смысле, так как равны между собой по весу, и вес каждого зернышка - карат.
Нагибаясь к ароматным цветам, растущим вокруг стен усыпальницы Давида, вижу тусклый блеск - земля усеяна гильзами. Эта земля не знает покоя до сих пор...
Древняя Кейсария
Имя царя Ирода давно стало для нас нарицательным и наполненным только негативным смыслом. Очень сложно побороть власть стереотипа, когда видишь свидетельства одаренности и мудрости этого древнего иудейского правителя. При нем были построены грандиозные укрепления вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, крепость-бункер на горе Масада на берегах Мёртвого моря, но настоящим прорывом инженерии, архитектуры и градостроительства стал город-порт Кейсария. В начале нашей эры он стал самым удобным и безопасным портом ближневосточного побережья. Портовые сооружения размещались на вынесенных вглубь удобной бухты островах, созданных рукотворно, - из вулканического пепла. На берегу высился храм Августа - так Ирод проявил политическую лояльность по отношению к владычествовавшему Риму. Под ним – торговые и портовые учреждения, далее – жилые кварталы и укрепления, римские бани, дивная мозаика которых поражает красотой до сих пор, огромный, даже по современным меркам, ипподром, театр, система акведуков. Более поздние эпохи меняли облик Кейсарии – в годы Византийского владычества центр города украсил христианский храм, во времена крестовых походов вокруг Кейсарии выросла крепостная стена с готическими бойницами, и появился глубокий ров. После разрушительного землетрясения и набегов арабов город пришел в запустение. И только в начале 20 века Кейсария была возрождена: начались раскопки, профинансированные бароном де Ротшильд. После проведения археологических изысканий было решено превратить Кейсарию в музей под открытым небом. Сейчас – это одно из самых любимых мест отдыха израильтян и туристов. Полтора часа езды от Тель Авива, и десятки веков назад. Среди древних развалин возведен современный музей, оснащенный кинотеатрами и голографическими установками. Подходишь к такому световому столпу и задаешь вопрос об истории города, а с тобой на твоем языке разговаривает свидетель разных периодов в истории Кейсарии. И это - в непосредственной близости к античным развалинам. Кроме того, здесь размещены рестораны-гурмэ, мастерские и лавки художников и мастеров, пляж и большая зона отдыха. Такое соседство не вызывает вопросов – наоборот, история и современность гармонично сочетаются. Так, например, отреставрированный античный театр и сейчас - отличная площадка для зрелищ: под звездным небом Средиземноморья выступают певцы и музыканты, а выпускники окрестных школ получают аттестаты зрелости. История идёт вперед - к вечности. И на фоне античных колон Кейсарии вырисовываются гигантские космические постройки теплоэлектростанции на побережье Хадеры.
Цветущие Хайфа и Акко
Побывав в сердце страны, нужно двигаться на север - он всего в трёх часах езды от Тель-Авива. На севере вдоль побережья вырастает цветущее плоскогорье Кармель. С его крутого склона спускается вниз светлыми домами, террасными парками и садами оживленная Хайфа. Город - торговая и промышленная столица Израиля. Уже в пригородах удивляет большое количество предприятий, причём, совершенно очевиден уклон в высокотехнологическую отрасль. Мировые гиганты информационных технологий, электроники разместили здесь свои представительства и производственные площадки. В центральных кварталах старинные дома времен колониального владычества Британии перемежаются с хай-тек небоскребами – больницами, офисными зданиями и огромным управлением полиции. Где-то внизу непрерывно работают терминалы порта - грузового, пассажирского, контейнерного. Останавливается эта деятельность вечером в субботу, когда наступает Шаббат. Тогда корабли отплывают от берега и замирают на рейде в ожидании воскресенья - начала новой рабочей недели.
Среди достопримечательностей Хайфы - замечательные Бахайские сады - попытка воссоздать рай на грешной земле. Увиденное кажется сказкой. С верхних ярусов горы Кармель вниз спускаются цветущие террасы из деревьев, кустарников и цветов. Причем все это роскошное великолепие, очерченное белыми дорожками из идеальной гальки, настолько гармонично и роскошно высажено, что создает впечатление картины, но никак не реальности. Интересна и история создания садов Бахаи. Оказывается, чудо это сотворено руками последователей религии Бахаи, возникшей в Иране в середине 19-го века. Тогда сына предводителя религиозной секты в недрах ислама - Баху-Улла - сослали в городок Акко (Акру) на окраинах Османской империи и в 20 километрах от Хайфы. За ним отправились его последователи, активно преследуемые в Иране и Азербайджане. Со временем религиозное течение приобретало все больше и больше последователей по всему миру. В Акко и Хайфу стекались добровольцы, готовые согласно постулатам исповедуемой религии, преобразовывать мир, не нарушая природную красоту. Они и до сих пор приезжают в мировой центр бахайской религии и возделывают дивные сады в Хайфе и в Акко. Там, среди аллей и орнаментов из цветов, покоится основатель религиозного течения. Вход в сады - свободный, при соблюдении условий - не мусорить, не срывать цветы, плоды и листья и не курить.
Север страны вообще знаменит своими садами: вдоль дорог - банановые сады, накрытые плотными сетками, защищающими плоды от посягательств птиц. Чуть дальше от береговой линии, взбираясь на отроги Голанских высот, раскинулись виноградники. В кибуцах на Севере умудряются выращивать не самые характерные для Израиля культуры - яблоки и чернику. На берегу северных озер в нежарких рощах любят отдыхать в коттеджах жители Израиля. В Акко, кроме роскошных бахаиских садов, есть еще на что посмотреть: на берегу древнего города стоит средневековая крепость - оплот крестоносцев. Она отлично вписывается в современные жилые кварталы. Как сотни лет назад возле крепости шумит настоящий восточный базар с обволакивающим ароматом специй, пахлавы, орехов, который перемежается с запахами свежевыловленной рыбы и крабов.
На севере от Акко, в 20 минутах езды, - ливано-израильская граница. Пограничный пункт на горе, врезающейся мысом в море. У подножия - пляжи и снова сады, возле пограничного пункта - фуникулер для туристов, кафе и смотровые площадки. Даже здесь - уютно и комфортно. Солдаты Цахаля - вооруженных сил Израиля - приветливо улыбаются и охотно соглашаются сфотографироваться со мной. Они весело улыбаются и шутят, но полное вооружение и руки, сжимающие автомат, не дают забыть о серьезности намерений и решимости в случае чего дать жесткий отпор.
Живительное Мёртвое море
Израиль показал мне себя со всех сторон, словно нарочно стараясь удивить. Был пасмурный день - явление из ряда вон выходящее для всей страны. Но я решила удивить Израиль еще сильнее и сгорела на солнце, скрытом за плотными тучами, вызывая недоумение окружающих. Так что запланированная поездка на Мёртвое море, не вызывала радужных эмоций. Солнце, соленое море, процедуры, когда хочется улечься в тенек и укрыться с головой.
Но программа пребывания превыше всего. Выехав в районе Тель Авива в шесть тридцать утра на платную трассу номер 6, соединяющую Хайфу и юг страны, в девять мы уже спускались внутрь глубокой чаши, обрамленной пустынными горами Кумрана, к отметке 450 метров ниже уровня моря, где и раскинулось одно из самых необычных озер на планете - Мертвое море. Пейзаж по ходу нашего автомобильного броска менялся несколько раз - сады и рощи, лесистые горы Иудеи, степь и, наконец, каменистая пустыня с пасущимися верблюдами, а далее - шафранового цвета плоскогорье Кумрана. На дне терракотовой чаши из гор лежит зеркало - с утра Мёртвое море напоминает монолитный кусок стекла. На берегу - рафинадные громады гостиниц и лечебниц. С Эйлатом это не сравнится, но курортная инфраструктура развита. Мы выбираем спа: комплекс стоит поодаль от туристического центра и принадлежит кибуцу (израильский аналог колхоза). Нам предлагают курс из нескольких процедур - радоновые ванны из подземного источника в помещении спа, грязевые аппликации - целебную грязь наносят сами посетители прямо под открытым небом, горячие сероводородные души, и самое главное - купания в водах Мёртвого моря. Предусмотрено кафе под открытым и закрытым небом, ресторан с сытным шведским столом, пресноводный бассейн и маленький паровозик на пляж. Пляж Мёртвого моря, к слову - место, где нельзя расслабляться. Техника безопасности на берегах этого фантастического водоема соответствующая. Пляж представляет собой соляную коросту, поэтому передвигаться приходилось строго в шлепанцах, равно как и купаться, так как дно также покрыто соляными глыбами и наростами. Купаться - громко сказано. Вода в море наощупь напоминает оливковое масло - она плотная и тягучая. Тело никак не желает погружаться. Остается только лежать и не шевелиться. При этом следует плотно закрыть рот и оберегать глаза. Капля, попавшая на слизистую, вызывает резкое жжение, а вкус у воды - обжигающе горький. Короче, мне с моим обожженным лицом приходилось весело вдвойне. Но через некоторое время неприятные ощущения стали отступать. Второе купание и грязевое обертывание дались совсем легко.Весь процесс отдыха на Мёртвом море не похож на обычное курортное ничегонеделание. Вместо праздного возлежания на пляже здесь вы включаетесь в непрерывную цепочку действий, которые сами по себе весьма забавны. Чего стоит только намазывание целебной грязью из бочек напротив заботливо поставленых зеркал (в том числе и кривых - для усиления эффекта). А купание в волнах, в которые трудно погрузиться? Иногда закрадывается подозрение, что с древности к основному терапевтическому воздействию лечения на Мёртвом море добавлялась целебная сила смеха и хорошего настроения.
Главное сокровище Израиля
Рассказ о самом ценном в Израиле, о его главном достоянии, о настоящем сокровище этой страны я приберегла напоследок. Нет, эта ценность не хранится в тайниках Храмовой горы, ее нет в тайных хранилищах разведки «Массад», она не укрыта в пещерах скалистых гор Кумрана. К счастью, главная драгоценность государства Израиль доступна всем и всегда! И это - люди. Молодые, пожилые, приехавшие недавно и родившиеся на обетованной земле. Здесь не отпускает очень приятное ощущение того, что ты за границей и в то же время - дома. Бесспорно, по большей части это происходит оттого, что значительная часть населения страны - выходцы из стран бывшего СССР - русскоговорящие. Но, поверьте, гостеприимство и теплота охватывают вас буквально повсюду - в магазинах, на автозаправках, в аэропорту, ресторане, даже на пограничном пункте, где ни один военнослужащий не владеет русским языком! Такое впечатление, что солнце, согревающее древнюю землю Ханаан, заполнило теплом души живущих на ней.
Как и в Европе, здесь Вам всегда рады помочь, указать путь или объяснить непонятные вещи. Полицейские безупречны, персонал внимателен. Но все это лишено европейской отстраненности. Люди здесь умеют сопереживать.Возможно, причина в тех страданиях, которые выпали на долю еврейского народа за всю его многовековую историю и испытаниях, которые длятся по сей день.
И вдвойне удивительно то, что, живущие здесь сохранили какое-то фантастическое чувство юмора - каждый ужин в израильской семье превращается в шоу под стать «Прожектор Пэрисхилтон». Причем, участвуют и стар, и млад. Столько, сколько в Израиле, я не смеялась нигде.
О кулинарии отдельно. Не ожидала, что попаду в настоящее гурманское Эльдорадо! После путешествий во Францию и Испанию с посещением первоклассных ресторанов, мастер-классов от шеф-поваров и дегустаций, никак не думала, что найду столько вкусного и полезного в Израиле! И не в «звездных» ресторанах (хотя они здесь есть), а на кухне у бабушки Розы - мастерицы на все руки. Попробовав тысячу вкусностей, я привезла огромный багаж кулинарных знаний и тонкостей, который мне бы хотелось разделить с вами, дорогие читатели.
Однако настоятельно рекомендую съездить самим и запастись таким же багажом лучших впечатлений и удовольствий!!!
Анастасия МИЗИНА
Фото автора
|
